Golf GTI MK5

Y bien amigos pues esta fiebre de VW Golf que hay en nuestra MCLS me viene como anillo al dedo, porque justamente el modelo que he elegido como mi siguiente víctima es precisamente el Golf GTI MK5.
Como buen fanático del GTI pues me he dedicado a conseguirlos todos, es decir, al menos uno de cada generación, el único que me falta es el MK6 que aun no sale en kit, esperemos pronto Fujimi nos haga la hazaña.

El kit elegido es el de Fujimi que es la única marca que ha fabricado el MK5 hasta ahora y lo ha hecho en 3 versiones el GTI normal, la versión "DeLuxe" y el fabuloso R32.

Y pues a darle...

Primero un poco de información de referencia...

El Auto

El Golf GTI es uno de los Hatchbacks más populares que han existido y aunque ahora está en su sexta generación y a punto de salir la séptima, la quinta sigue siendo la más codiciada ya que con ésta generación se retoma el concepto retro, reviviendo algunos conceptos de la primera generación como el marco rojo en la parrilla con nuevo diseño de panal, diversos acentos exteriores en negro, asientos deportivos con tela a cuadros, molduras interiores de aluminio, rines especiales BBS en 17 y 18 pulgadas que dejan ver las pinzas de freno pintadas en rojo, etc.


Su planta de poder es un motor turbo cargado a gasolina que se utilizó por primera vez en este modelo, este motor es un 4 cilindros 2,0 L Turbo FSI con 200 CV de potencia máxima y 280 Nm de par motor máximo, éste probó tener prestaciones sobresalientes, además de eliminarse por completo la demora del turbocompresor (turbolag) que tanto sufrían los motores 1,8 L Turbo instalados en versiones anteriores del Golf. Las cajas de cambios disponibles para esta versión son una manual de 6 velocidades y una caja robotizada de doble embrague DSG también de 6 velocidades.

Y así el Golf GTI MK5 ha alcanzado las mejores críticas alrededor del mundo.

Empezando...

Definitivamente este año quería yo hacer un GTI y con la motivación de ver tanto Golf en nuestro foro, pues la decisión fue sencilla, así que pues primero un vistazo a la pared en la zona GTI a ver cuál me llama más la atención...


Adicionalmente, un amigo me propuso un mano a mano así que pues esto agregó una motivación extra y el seleccionado pues el GTI MK5 que pasamos de inmediato al taller...


El Kit...

Fujimi sacó 3 versiones del GTI MK5 la versión normal cuya caja tiene un GTI blanco, la versión R32 que debo decir es fabulosa y por último sacó una tercera edición DX que incluye fotocortado y la corrección para los paneles de puerta, que las dos primeras versiones incluían paneles interiores para un Golf 4 puertas mientras que la carrocería en todas las versiones es 2 puertas...


Y pues empezamos echando un vistazo al kit: RS-SP 12341...
El kit tiene un muy buen despiece y a pesar de no incluir motor el detalle es bastante bueno, viene en 10 ramas, más la carrocería, los bujes de nylon la plantilla de fotocortados, las calcas y plantillas de masking para los cristales...


La carrocería debo decir es una de las mejores carrocerías, sino es que la mejor que me he topado hasta ahora, no tiene una sola rebaba y lo que me sorprendió enormemente, no tiene una sola línea de molde! por lo que trabajarla será muy sencillo y rápido, la carrocería viene con las fascias y faldones laterales por separado.
Creo que el único detalle que podría criticar es que las manijas de puertas vienen moldeadas en la carrocería, habría sido genial que las trajera por separado, pero bueno, así habrá más diversión con la carrocería...


La rama A moldeada en plástico negro incluye el piso de los interiores que incluye moldeado la banca trasera, la consola central y los pedales, también se incluyen los faldones laterales y detalles como palancas de conmutadores, limpia-cristales trasero, antena y se incluyen también los espejos laterales, que no entiendo porqué se moldearon en color negro y no se incluyeron en la rama que incluye las piezas de la carrocería.
En esta rama se ve un espacio vacío que es en donde las versiones anteriores de este kit incluían los paneles de puerta incorrectos...


Se incluye en esta versión una rama adicional (Marcada también como A) con los paneles de puerta corregidos a dos puertas...


La rama B en plástico negro incluye la mayoría de las piezas del interior como tablero, volante, palancas asideros y asiento trasero y algunas piezas de carrocería como portaplacas y limpiaparabrisas...


La rama C en plástico gris claro incluye la mayoría de las piezas de suspensión tanto trasera como delantera, el moldeado de todas las piezas bastante bueno, con bastante detalle, aunque hay algunas cosas que corregir como veremos más delante...


La rama D también moldeada en plástico gris incluye el chasis y el resto de las piezas de suspensión, a diferencia de la mayoría de kits de tipo "Display" o sea sin motor, este chasis no tiene nada moldeado en si, todo viene como partes separadas, incluso el tanque de combustible viene por separado...


La rama E moldeada en plástico blanco incluye piezas de carrocería como fascia trasera, parillas delanteras, algunas piezas de chasis y los asientos delanteros, las parrillas delanteras tienen un detalle bárbaro, ya que vienen perforadas y con el espesor exacto, hay varios sets de fotocorte que incluyen estas parrillas, pero la verdad utilizar las de plástico es lo más cercano a la realidad...


La rama F en plástico blanco incluye sólo la fascia delantera, la razón de que esta rama incluya sólo esta pieza es porque también se fabrica la versión R32 cuya fascia es totalmente distinta...


La rama G incluye todas las pertas transparentes que reproducen magistralmente cada parte transparente del auto real...


La rama H de partes cromadas incluye los reflectores de faros y calaveras, así como espejos laterales y salidas de escapes, cabe resaltar el interesante moldeado de los reflectores traseros que emulan muy bien las calaveras de leds que equipa este auto...


La rama W incluye los rines Denver o Huffs (dependiendo como se pinten), de acuerdo a las medidas de éstos son rin de 19” mientras que las llantas indican 225/40 R18.
El auto equipa originalmente rin 17” ó 18” según la versión y llevan neumáticos 225/40 por lo que los rines están fuera de tamaño mientras que las llantas son correctas…


En una bolsa aparte se incluyen las plantillas de enmascarado para las ventanillas...


Las calcas, que incluyen cuadro de instrumentos y emblemas...


La hoja de fotocortado que incluye discos de freno, chapas, llaves/llaveros, todas las parrillas de la carrocería y las rejillas de bocinas de los interiores, cuadro de instrumentos, botoneras de puertas, pedales, molduras de interiores, broches de cinturones de seguridad y algunos otros detalles de tablero y asientos...


Y los transferibles metálicos que incluyen emblemas de VW, GTI, espejos y molduras de cuadro de instrumentos...


Y bueno amigos por hoy llegamos hasta aquí, en la siguiente entrega empezamos con la selección de nuevas ruedas y la adaptación de las mismas.

Gracias por su atención, me reitero a sus órdenes y como siempre digo, toda crítica, comentario, pregunta o sugerencia son siempre bienvenidas...

Pues aquí vamos de regreso...

Bernardo_di escribió:que maravilla, un auto excelenteeee, una pregunta, en donde conseguiste ese maraviloso modelo ?

Cierto es un excelente kit, yo los compre en www.hlj.com, aunque creo que ya andan un poco escasos. Ojalá que no.

Mauricio Meyer escribió:Excelente reseña del kit!!!
Es uno de los proximos que tengo por comprar pero que bueno que me he esperado por que habria elegido la version del GTI blanco en la caja, pero veo que este esta mejor; por los fotocortes y la correcion de los paneles de las puertas de lo cual no tenia conocimiento (me parece increible el error de carroceria dos puertas-panel cuatro puertas).
Pues aqui me quedo atento a la clase y en primera fila (no como en la prepa que si podia me iba hasta atras jajaja)

P.D. muy bonito el kit del Testarossa Koenig que tienes por ahi!

Definitivamente el rojo es el bueno, aunque supongo que las ediciones recientes ya deben traer los paneles de puerta corregidos, eso espero.
Los fotocortes valen la pena.

Aldo Villegas escribió:Sabes sí hay algun set de corrección para el Kit blanco?
Porque veo que también tienes el Golf blanco , vas a clonar los paneles?, como lo vas a resolver para ese kit
Yo tengo el GTI blanco, espero poder corregirlo ...

No hay kit de corrección hasta donde yo sé y si me gustaría clonar los paneles correctos, eso ahorraría mucho trabajo a muchos, el problema es que la verdad nunca me he metido con resinas, quizá sea tiempo de hacerlo o buscar quien las clone.
Creo haber leído en algún foro por ahí que si escribes a Fujimi, ellos te pueden enviar los paneles correctos, quizá a través de HLJ, no lo he intentado.
Si me gustaría clonarlos antes de tocarlos, ¿alguna sugerencia para trabajar con resinas? O bueno, más bien el tema es saber en dónde comprar los materiales correctos en México? qué comprar?, marcas, cantidades, etc porque creo que la cosa de trabajar con resinas no es tan complicado.

Sebas escribió:Una consulta, la mesa de trabajo que tenés, es una especie de guardarropa que cuando no lo usas se cierra con esa puerta corrediza?? si es asi excelente idea!!!!

Si, siempre he organizado mi mesa de armado dentro de un closet, eso permite dejar cosas mal puestas sin temor a que alguien pase y las tire o que alguien haciendo la limpieza golpee una pata de la mesa y tire algo o haga desorden, simplemente cierras la puerta corrediza y listo, nadie toca nada y el polvo es menor, así que pues soy modelista de closet, jeje y no, no pienso salir del closet, jaaajaja.

Gracias Papoleon, Hazael, Cavalino y Audiobox por sus amables comentarios.

Y bueno, pues vamos ahora al grano, como comenté en mi pasado post, seleccionaré nuevas ruedas ya que las originales no son mucho de mi agrado y pues empecemos con el armado…

El armado...

Las ruedas...

¿Por lo general yo suelo guiarme por el instructivo para dar un poco de orden al proceso y este kit no será la excepción, el primer paso entonces indica el armado de las ruedas, en este caso, he decidido reemplazarlas ya que los rines Huff/Denver no son mucho de mi agrado, así que pues habrá que hacer pruebas para elegir nuevos rines; para ello es necesario preparar los neumáticos removiendo la rebaba…


Los rines originales, para estas pruebas fue necesario armar toda la suspensión, ya ensamblados no se ven tan mal pero aun no me convencen…


Rines Sportec de 19” de Fujimi en color negro, estos rines me agradaron bastante, quizá sea el color…


Rines Ray’s Engineering de 18” provenientes de un R34 GT-R de Tamiya, aunque su adaptación puede ser algo complicada ya que son de perno…


Rines “Work Emotion” de 18” de Aoshima, se ven algo pequeños…


Rines Blitz Techno Z4 de 19” de Aoshima, estos me agradaron bastante…


De los 5 juegos, los que más me agradaron fueron los Sportec y los Blitz, así que analizamos más a fondo estas dos opciones, aquí los Sportec…


Estos rines requerirán de una buena cantidad de trabajo para su adaptación ya que quedan muy salidos por el offset…


Aquí la diferencia que es bastante notoria, son casi 2 mm…


Los Blitz también requerirán adaptación…



Igual que los Sportec, casi 2 mm fuera…


Los dos rines montados con los neumáticos originales del kit en el eje trasero, del lado izquierdo el Sportec y del lado derecho el Blitz que además requerirá recortarse ya que es bastante ancho si se montan los neumáticos originales…


En el caso del Sportec no hay interferencia con el cáliper, sólo será necesaria la modificación del receptáculo del polycap en donde se fija al eje…


El Blitz requerirá de mayores modificaciones, aunque tampoco presenta interferencias…


El rin Sportec, hay que modificar la ceja y el receptáculo del polycap como mencioné anteriormente …


Se disminuye el receptáculo del polycap, con esto el rin quedará más adentro, al hacerlo en el torno se garantiza que no tenga juego al montarse contra el cubo de rueda del eje…


Y se corrige la ceja, para ello he preparado/afilado un buril especial con la forma de la ceja…


Aquí el rin Sportec original y el modificado, aun falta dar profundidad al receptáculo del polycap…



Para poder insertar los polycaps es necesario incrementar la profundidad, pero por un pequeño error de cálculo perforé hasta el otro lado del rin…
Esto se puede corregir fácilmente, pero esto me hace inclinarme más por la otra opción…


Aquí el Blitz que de entrada requiere la modificación de la ceja y el receptáculo del polycap…


Se disminuye el receptáculo del polycap…


Y se tornea la ceja…


El rin original y el retrabajado…


Luego de solucionar la profundidad de los rines, ahora hay que definir qué neumáticos se utilizarán, para esto se tienen dos opciones, los neumáticos originales que son 225/40 (derecha) y los neumáticos que vienen con el kit de rines de Aoshima que son 265/30 (izquierda)


La serie o perfil de los neumáticos también influye tanto en la altura del auto como en la vista, este neumático es el original del kit de medida 225/40…


Aquí el neumático 265/30 que como es perfil menor se aprecia más pequeño y por ende deja mayor hueco entre neumático y carrocería, la diferencia del neumático anterior a este es de 0.5 mm a escala, que en la vida real representaría una diferencia de 12 mm.
Adicionalmente, en el auto real, la medida máxima de rodado que acepta para rin de 18” de acuerdo a las especificaciones, es de 235 mm y en casos extremos puede aceptar 245 con riesgo de rozamiento con las cajas de rueda, por lo tanto la medida de 265/30 tendrá que ser descartada ya que en la realidad esto no es posible sin modificar la suspensión, que además, a decir verdad, no me agradó tanto, la sentí un poco irreal al momento de hacer comparaciones…


Aquí la comparación de ambos neumáticos, el de la izquierda al tener un perfil menor permite mejor el giro, mientras que el neumático original por su tamaño y perfil mayor presenta interferencia con la caja de rueda, dado que este neumático es el que he elegido, tendré que modificar las cajas de rueda para permitir que las ruedas delanteras puedan girar con mayor libertad…



Se cortan los rines a la medida del neumático elegido, para ello utilizo disco de papel que permite un corte muy fino y rápido…



Después en el torno se empareja el corte…


Y se tornea la ceja…


Aquí los rines cortados a la medida correcta y con las cejas torneadas…



Ahora se reduce el espesor de las cajas de rueda, esto dará mayor libertad a las ruedas al girar…


Aquí la diferencia, a la derecha la caja de rueda modificada, ahora la rueda tiene mayor libertad al girar…



Aquí las dos cajas de rueda modificadas, sólo fue necesario adelgazar las paredes…


Y bueno, pues hasta aquí llegamos con la adaptación de las ruedas, en la siguiente entrega empieza el trabajo en el chasis…

Nuevamente gracias por su atención, me reitero a sus órdenes y como siempre digo, toda crítica, comentario, pregunta o sugerencia son siempre bienvenidas...

-Audiobox- escribió:Me gustaron mas los rines negros, pero el modelo es tuyo y tu decides. Sigo super atento a tu mesa. Un saludo.

Gracias Israel por tus comentarios, de hecho los rines seleccionados serán color negro semimate, color que pienso le va bastante bien a este auto...

Danda escribió:Clonar esas tapas de puertas, para alguien como tú es pan comido. Te aseguro que te tardarías menos de lo que imaginas.

Pues con eso de que el tema de las resinas es un tema oscuro para mí, como que no sé ni por donde empezar, pero pues creo que si tendré que entrarle, para lo que necesitaré su ayuda.

Danda escribió:Si yo lo hago, que soy pegapiezas, que no lo hagas tu que eres master? Busca los materiales de Smooth On, verás que es como coser y cantar.

Pues aquí no estoy de acuerdo, he visto tus modelos terminados y definitivamente no eres "pega piezas" y bueno, también he visto los míos y pues tampoco soy "master" soy necio que es distinto, jeje y aquí tú eres el que me va a dar consejos así que ¿quién es el master? y empieza platicándome ¿en dónde puedo conseguir los productos "Smooth On"? ¿Dónde los compras tú?, ya vi la página, se ven interesantes pero no hay distribuidor en Puebla, ¿alguna otra opción?

sdonald escribió:¿un disco de papel? estoy asombrado, a cuantas rpm lo trabajas, ¿ el disco tu lo hiciste? que buen trabajo, con muy buenos detalles y conocimiento del tema felicidades

Gracias Sebastián por tus comentarios, los discos en efecto los corto yo con un compás de corte de la marca Olfa y los trabajo a aprox 3,000 RPM, los puedes incluso trabajar más rápido, los he usado sin problemas a 5,000 RPM y producen un corte muy fino, eso si, tantito enchuecas el mototool y el disco se hace garras, pero bueno, siendo de papel cortas otro y ya.

Gracias Sebas por la información de las resinas, este fin de semana me daré a la tarea de empezar a buscar esos productos y empezar a hacer experimentos.

Haza Mata escribió:Precisamente estoy haciendo inventos en estos días con moldes y clonaciones. Los materiales tanto para el molde como para las reproducciones las conseguí en Poliformas "www.poliformasplasticas.com.mx".
Estoy seguro que en Puebla debe de haber un distribuidor.
Para los moldes te venden el Silicón, el cual trae su catalizador y te garantiza un "desmoldeo" fácil por las propiedades del silicón (es guango haha). Hay otro tipo de materiales para moldes pero son "rígidos" los cuales hacen un poco batalloso el desmoldar.

Excelente!! Gracias Hazael, ya encontré el distribuidor aquí en Puebla, ¿cómo la pides? ¿cuánto necesito comprar como para reproducir los paneles de puertas? ¿De a cuanto venden mínimo? ¿Cómo cuanto cuesta?

cavallino rampante escribió:Hola amigo, a mi personalmente lo dejaria con los rines originales, me gustan, pero de no ser asi me decantaria por los de 19" en negro, el resto no estan mal, pero esos son los que mas me convencen. saludos, te sigo.

Pues como comenté antes, serán los Blitz de 19" en negro precisamente, a estas alturas ya les he removido el cromo y en plástico negro se ven bastante bien, aquí unas fotos...



Y gracias también Francesco, Papo y René por sus amables comentarios!

Y bueno, como dijera por ahí en otro post nuestro buen amigo René, "A darle que la casa pierde" y pues continuamos…

El chasis...

Ya terminado el trabajo de adaptación de las ruedas continua el trabajo en el chasis, debido a que Fujimi utiliza este mismo chasis para otras versiones como el R32, todos los orificios de fijación para componentes de suspensión y sistema de escape vienen cerrados y marcados por la parte interior, por lo que hay que perforar de acuerdo a la versión a construir, en este caso el GTI normal…



Se marcan los orificios a perforar…


Ya hechas las perforaciones se hace un pre-ensamble de todos los componentes del chasis, esto lo hago para verificar que todo ensamble sin problemas y para estudiar el detalle y analizar qué mejoras pueden hacerse de acuerdo a la información técnica…


El sistema de escape de este kit viene bastante bien detallado, en pocos kits había visto que se incluyeran o incluso que se moldearan por separado los ganchos de fijación de los tubos y silenciadores, sin embargo, al verificar la información técnica, veo que hay que agregar una pequeña placa a las fijaciones del catalizador y pues aprovecho para hacerla con alambre para que quede un poco más real en términos de escala…


En el catalizador hay que agregar un pequeño puente de lámina en donde va soldado el gancho de fijación que se hizo previamente…


Las fijaciones del presilenciador requieren sólo el puente mediante el que se fijan al chasis…


El sistema de escape en su lugar, sólo faltan el gancho de sujeción del presilenciador y agregar el silenciador trasero y sus fijaciones…


Al estudiar el ensamble del eje trasero encuentro varios errores del kit que habrá que corregir, se muestra una foto del eje real para comparar…



Las modificaciones principales son las siguientes:
- El soporte superior del eje trasero, que es la pieza en blanco con las flechas rojas, está en posición incorrecta, debe ir más al frente como lo marco en rojo, justo delante y por debajo de las torres que soportan los brazos inferiores, adicionalmente tendrá que ser alargado ya que se extiende hasta las cajas de rueda.
- La pieza marcada en verde son las flechas de transmisión que utiliza el R32 (tracción en las 4 ruedas) por lo que son incorrectas para esta versión y tienen que ser eliminadas.
- El tanque de gasolina tiene que ser desplazado hacia adelante para permitir que el soporte superior del eje (rojo) quede en su lugar…


El soporte superior del eje se extiende con tubo de plástico.
El tanque ya se desplazó hacia adelante, por lo que hay que realizar nuevas perforaciones y tapar las que ya se habían realizado…


Las estructuras de fijación del eje también son incorrectas por lo que se reemplazarán con barra de plástico de 1.62 mm…


Se cortan a la medida y se les da la forma curvada, luego se les agregan pivotes para fijarlas al chasis como tenían las originales, posteriormente se aplanarán en los extremos y se agregarán los tornillos de fijación…
Las torres donde se fijan los brazos inferiores se perforan ya que deben ser huecas…
Se perforan también las horquillas inferiores en los receptáculos de los resortes, estas horquillas posteriormente se separarán…


Se unen las estructuras de fijación al soporte superior del eje, ya empieza a tomar forma…


Las torres de fijación de los brazos inferiores se adaptan a la forma del soporte superior…


Y se fabrica el puente-soporte de las horquillas inferiores que consta de tres partes, se reproducen con respecto a dibujos de las piezas del auto…


Aquí el puente casi terminado, es necesario realizar pruebas a cada paso y asegurar que no se modifique la posición de las ruedas…


El puente-soporte terminado…


Se verifica la simetría y que todo quede en su lugar…



Se monta el resto de los componentes para asegurar que no existen interferencias con las nuevas piezas…


Aquí la pieza que se elimina por no pertenecer a esta versión…


Y bueno mis amigos, por el momento hacemos una pausa en lo que terminamos el resto de las fotos, en la siguiente entrega me sigo con la barra estabilizadora que resultó bastante interesante así como con la terminación del eje trasero que aun falta bastante trabajo.

Y pues como digo siempre, quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario, crítica y/o sugerencia, gracias por su atención.

Y bueno, pues aquí estamos de regreso...

Gracias Sebas, Hazael, David, Robb, Mau, Chorch, Gabriel, Antonio e Israel por sus amables comentarios!

Haza Mata escribió:Pues yo pedí el silicón tal cual... Silicón para moldes, lo mínimo que me vendieron fue 0.5 Kg, el cual es mucho para sólo las puertas pero bien puedes experimentar con otras cosas y sacarle buen provecho a ese medio kilate. Me costo aproximadamente unos $80-100 el paquete completo de silicón y catalizador. Espero te sea de utilidad. Saludos !

Muchas gracias por la información ¿y la resina cómo se pide? ¿De cuál compro? ¿Es cara? Gracias de nuevo.

Danda escribió:Por otro lado, si quieres contacta a Guillermo Díaz de León, el está directamente en contacto con el distribuidor de Smooth On en el D.F. y seguro hacen envíos a Puebla. A mi me queda cerca de casa de mi Mamá la distribuidora, por el Eje Central y Viaducto. Te consigo el Teléfono y te lo mando por MP.
Saludos !!

Gracias David, al rato le escribo a Memo y si luego me consigues el número de la distribuidora te lo agradeceré mucho. Gracias!

Y pues a darle, continúa el trabajo con el eje trasero que aun falta mucho...

Ahora hay que fabricar la barra estabilizadora que no incluye el kit, para ello se utiliza soldadura de estaño de 1 mm que es muy maleable, ideal para piezas como ésta con formas caprichosas.
Lo primero que hago es obtener la forma de uno de los extremos con un trozo de soldadura que aun no es la pieza definitiva, debido a lo suave del material la pieza final debe ser doblada sólo una vez para que no quede maltratada…



Luego hago un dispositivo de doblado que me permita reproducir la forma de la barra, con esto garantizo que quede exactamente igual a ambos lados…


Y entonces ya se dobla la barra definitiva…



La barra que ha quedado simétrica, ahora se fabrican los bujes de fijación utilizando tubo termo-contráctil, más delante se aplanarán y perforarán los extremos…


Y se hacen con barra redonda de plástico los links que unirán la barra estabilizadora al eje…



Se hacen pruebas para determinar la longitud de los links…


Y queda terminada la barra estabilizadora trasera con todas sus fijaciones…


Se hacen las uniones de los brazos longitudinales a las manguetas ya que la unión que provee el kit es incorrecta…


El detalle del chasis no incluye los soportes de los brazos longitudinales, las piezas entran simplemente en una abertura en el chasis por lo que esto hay que corregirlo…


Con hoja de plástico se hacen las chapas de los soportes de los brazos…


Las chapas en su lugar, posteriormente se agregarán tornillos…


Aquí el eje de una sola pieza, como todo va en color negro semi-mate, las piezas pueden ser pegadas y después pintadas juntas…


Mejoró mucho con respecto a la pieza original…


El siguiente paso es la creación de los resortes del eje trasero, estos resortes son fabricados en el auto real con barra de 12.8 mm que a escala debe ser barra de 0.53 mm por lo que se utiliza un alambre negro de 0.56 mm que me encontré en mi caja de cables (no tengo idea de donde salió)…


Para hacer el resorte me he inventado un pequeño dispositivo que monto en un broquero, este dispositivo tiene el diámetro interno del resorte y en uno de sus extremos tiene una perforación para insertar al alambre con el que se fabricará el resorte…


Se monta el dispositivo en el broquero y se inserta un extreme del alambre en el orificio…


Se gira el broquero y poco a poco se enreda el alambre…


Después se empieza a abrir el espiral, para ello utilizo una tarjeta de plástico de forma que el espacio entre cada espiral sea uniforme…


El resorte en el receptáculo del chasis, se corrobora que se obtuvo el diámetro correcto…


Aquí los dos resortes, después de que se cortan a la medida es necesario lijar los extremos para segurar que tienen una superficie plana como los resortes reales…


Antes de continuar con los trabajos en el eje es necesario verificar el cuello de llenado del tanque de gasolina que será removido y reemplazado para mejorar su aspecto y es necesario asegurar que no habrá interferencia con ninguna parte del eje, para el reemplazo utilizo soldadura de estaño de 2 mm que es bastante maleable e ideal para esta aplicación…


Y se monta todo el conjunto del eje incluyendo los resortes de reciente manufactura, ya se han agregado también las gomas de los tubos de los chicotes del freno de mano que salen de la carrocería (pequeñas piezas blancas en la parte superior)…


Se monta también el sistema de escape, no existe interferencia alguna, aun faltan detalles por hacer…



Al montar los cálipers en las manguetas me doy cuenta que quedan demasiado salidos, esto en la realidad significaría que las pastillas de freno apenas rozarían los discos lo cual es incorrecto…


Para corregir este defecto del kit, basta disminuir los orificios de unión de los cálipers y perforarlos un poco más de forma que el cáliper se acerque al centro…


Y queda corregido…


Se verifica que no exista interferencia con el rin después de la corrección…


No hay interferencia alguna, la rueda gira perfectamente aunque el ensamble queda bastante ajustado, el espacio entre rueda y cáliper es suficiente aun tomando en cuenta el espesor de pintura que tendrá el cáliper…


Y hablando de cálipers, al revisar la información gráfica me doy cuenta de que faltan los pistones de las mordazas lo que se soluciona de forma muy sencilla cortando en hoja de plástico de 1.2 mm, un círculo que se dividirá en dos partes…


Ahora los cálipers tienen pistones…


Para finalizar el eje trasero se verifica el ensamble de los discos en las ruedas, dado que éstos girarán con la rueda dentro del cáliper, es necesario asegurar que tienen un ensamble justo, así que se agrega una pequeña tira de plástico muy delgado sólo para hacer que los discos entren a presión en los receptáculos de los polycaps en los rines…


Y bueno, púes con esto se termina el eje trasero, aun faltan los detalles del sistema de escape que se harán en la siguiente entrega, así que hasta la próxima amigos, quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario, crítica y/o sugerencia.

Gracias Chorch, Robb, Mau, Sebas y Antonio por sus comentarios!

Sebas escribió:Ramón, de donde sacas toda esta info?? pudiste ver algun MK5 de abajo en vivo y en directo??

Pues si Sebas, para mi suerte trabajo en la fabrica VW de México y tenemos un taller en planta en donde con alguna frecuencia se ven los MK5 (ya no tanto porque generalmente trabajamos con lo más nuevo) y la ventaja de tener el taller a disposición es que los podemos levantar y desarmar nuestro gusto, así que si, ciertamente tengo una buena cantidad de fotos de todos lados y de todos los ángulos, sin contar que el estar en planta pues también me da acceso a información técnica, diagramas y manuales de reparación (los cuales desgraciadamente no puedo compartir) pero las fotos con todo gusto.

cavallino rampante escribió:Amigo, por si te pudiera servir o ayudar te cuento que tengo un amigo que tiene un Golf GTI Mk5, si necesitas alguna foto de algun detalle le podria pedir que la fotografiara.

Amigo muchísimas gracias por la oferta, pero como comento arriba pues aquí en la fábrica tenemos aun algunos MK5 que puedo tener a disposición, e igualmente si alguien necesita fotos de MK5, nomás me avisan.

Sebas escribió:Un sueño Ramón !!! tener toda esa info no es casual que termines asi jajaja!!!!

Que lindo un MKV.. aca en el país nunca llegaron...

No me digas! ¿cómo es posible? No sabía que no se había vendido el GTI 5 en Argentina, bueno, al menos tienen el Scirocco, ese acá no lo venden y es una belleza!

“Aborto Brasilero” Jaaaajaja, muy bueno y desgraciadamente muy cierto, fue el dizque “facelift” que le hicieron al Golf 4; acá en México hicimos lo mismo con el Jetta 4 aunque no quedó tan feo.
 
Gracias Gilberto por tus palabras!, Y gracias por unirte a nuestra comunidad MCLS, bienvenido!
 
Mau desgraciadamente el Scirocco no lo quisieron traer porque resultaba carísimo y además entra en el mismo segmento que el Golf GTI que de por sí es un segmento muy reducido, estuvieron a punto, pero no se dejó a la mera hora, es una lástima, tuvimos en planta 2 ejemplares que eran verdaderamente una belleza y ni esos se quedaron en México, se regresaron a Alemania, ni modo…
 
Y bueno, pues sigamos adelante para terminar por fin el chasis…
 
Y pues vamos de regreso al MK5, ya toca terminar los detalles del chasis en los alrededores del eje trasero; en pasos anteriores se hicieron modificaciones al tanque de combustible, se le reemplazó el cuello de llenado para hacerlo más realista y ahora se reemplazará el cincho de fijación...

 
Se remueve cuidadosamente el cincho moldeado en el tanque...

 
El cincho se reemplaza utilizando hoja de ese metal suave que traen los vinos en la cubierta del corcho, se corta a la medida del cincho original que era 2.0 mm...

 
Dado que este material es muy maleable se ajusta perfectamente a la forma del tanque, posteriormente, al momento de ensamblarlo al chasis se perforarán las fijaciones y se agregarán tuercas de montaje...

 
Utilizando hoja de estaño se hace la chapa deflectora de calor; con esto el tanque de gasolina queda completo, falta sólo hacer las tuberías pero eso se hará una vez que se monte el tanque en su lugar...


 
Se agregan al bastidor del eje trasero pequeños brackets que servirán de fijación para las tuberías de freno, tal como en el auto real...

 
Ahora se hacen las fijaciones del sistema de escape, como comenté antes, el kit incluye solamente las fijaciones del tubo central y catalizador, pero no incluye fijación alguna para los silenciadores, por lo que es necesario hacerlas; aquí las del auto original...

 
Para hacer la parte de goma de las fijaciones se utiliza barra de plástico de1.70 mm de diam. que se corta en rebanadas y luego se aplana a los lados para obtener la forma ovalada y al final se perfora; la parte metálica que son los pernos se hace con alambre de 0.42 mm...

 
Aquí las fijaciones terminadas, sólo falta pegar los pernos a los silenciadores y el chasis...

 
Se fijan los pernos al chasis y bastidor según corresponda...

 
Y aquí el sistema de escape completo y en su lugar, se han agregado también las abrazaderas de la unión del tubo central con los silenciadores posteriores...

 
Una foto de detalle del silenciador trasero con sus fijaciones, las puntas de los pernos se lijaron para hacerlas puntiagudas como los reales...

 
El resto de las fijaciones en su lugar...

 
El chasis requiere de pequeñas modificaciones para corregir la forma de la chapa deflectora del túnel central...

 
Se hacen los brackets para las tuberías de frenos delanteros...

 
La barra de la dirección requiere de un par de arillos en los extremos para que se vea como la real...

 
A los suportes superiores de la suspensión delantera se les agregan un par de círculos de plástico para duplicar los extremos de los amortiguadores...

 
Las flechas o juntas homocinéticas que trae el kit son demasiado cortas como se aprecia en la flecha izquierda, la derecha ya ha sido recortada para sustituirla...

 
Se corta un tramo de barra redonda de 1.58 mm de diam. para hacer la nueva flecha, para sujetarla se perforan los cubre polvos moldeados en la parte central, la idea es fijar las flechas a esta parte central y el otro extremo se corta en forma cónica para permitir el giro de las ruedas...

 
Al montar la flecha para determinar la distancia adecuada de pura casualidad me encuentro con que la flecha no pierde su posición o se cae, aun cuando se gira la rueda en ambos sentidos...



 
Y se repite el procedimiento en la flecha izquierda, aquí ambas flechas en su lugar...

 
Al girar las ruedas a sus posiciones extremas las flechas se conservan en su posición y permiten el giro, esto mejora el detalle de la transmisión...


 
Se fabrica con lámina de estaño la cubierta de protección que lleva la junta homocinética derecha (el auto real sólo la lleva de este lado)...

 
La protección en su lugar...

 
Se agrega la tubería del cárter con alambre de 0.63 mm de diámetro y se agrega su brida de unión con hoja de plástico...


 
Se reproduce el sensor de nivel de aceite con hoja de plástico, posteriormente se agregará el arnés/conexiones...


 
Se reproduce la tubería inferior del radiador utilizando soldadura de 2 mm de diámetro...

 
Al montar todo el conjunto de suspensión delantera encuentro que los resortes tienen juego el cual puede posteriormente causar que la altura de la suspensión tenga variaciones, por ello se agregan unas pequeñas rondanas cortadas a la medida con plástico de 0.27 mm de espesor para asegurar la posición del resorte...

 
Ahora se fabrica la barra estabilizadora delantera utilizando nuevamente soldadura de 1 mm...

 
Se hace el primer doblez de la barra y se aplana para dar forma a la sujeción de la misma...

 
Se corta para dar forma y se perfora...

 
En el eje portagrupo se agregan sujeciones para la barra estabilizadora utilizando tubo de plástico de 2.3 mm de diam. debido a que la barra estabilizadora no se verá completa al estar fijada a la parte interior del eje portagrupo, no es necesario hacerla de una sola pieza...

 
Se hacen los links de la barra estabilizadora utilizando barra redonda de plástico de 1.6 y 0.7 mm cortada y perforada en su centro...


 
Y se hacen las fijaciones de los links en los brazos superiores de la suspensión...

 
Se corta la barra del link a la medida...

 
El link en su lugar con la barra estabilizadora...

 
El conjunto completo de la barra estabilizadora y sus links...

 
Para terminar con los trabajos en el chasis se perfora la cubierta frontal para mejorar el detalle de las entradas de ventilación...

 
Las entradas mejoradas...

 
Con esto se terminan los trabajos de detallado en el chasis, en la próxima edición ya empezaré con los trabajos en los interiores que también llevan un buen de diversión...